界面新闻记者 | 陈奇锐

界面新闻剪辑 | 楼婍沁

　　凭据彭博社报说念，控股香奈儿的Wertheimer眷属以及欧莱雅会团袭取东说念主Françoise Bettencourt Meyers旗下投资公司Téthys近日辘集收购好意思国操办师品牌The Row少数股权。这是The Row初次融资，其它投资者还包括Net-a-Porter创举东说念主Natalie Massenet。

　　The Row以及所有这个词干系投资方均未作出回话，品牌在融资完成后的估值约为10亿好意思元。动作对比，受到频年功绩捏续下滑影响，2024财年收入29.68亿英镑的英国挥霍牌Burberry的估值约为21.2亿英镑。

　　自2006年设立于今，The Row永恒保捏神秘姿态。创举东说念主兼操办师Mary-Kate Olsen和Ashley Olsen是童星出生，但品牌设立后马上退居幕后，甚少罗致媒体采访，而The Row在2024秋冬系列发布时更拦阻所有这个词受邀嘉宾在秀场拍照。

　　因此The Row具体的规模也不为东说念主知。《金融时报》曾称其年收入约在2.5亿好意思元至3亿好意思元之间，而先锋买卖媒体Business of Fashion则揣摸营业利润约为6000万好意思元。Thom Browne和Acne Studios的规模均在3月亿欧元驾驭。

　　Mary-Kate Olsen和Ashley Olsen姐妹

　　低调的运营战略让The Row和其它明星自创品牌永诀开来。为了马上通过粉丝群体拉动销量和着名度普及，好多明星创立个东说念主品牌会倾向于从民众规模切入，举例Rihanna的Fenty Beauty和Kim Kardashian的Skims，前者包含多量200元、300元的产物，后者的均价则在700元驾驭。

　　但是The Row价钱高得惊东说念主。在香港买手店连卡佛的小格局，The Row快要一半的手袋售价在2万元以上，其中爆款Soft Margaux 15手袋售价为4.95万元，最低廉的一款小号Bindle手袋为1.01万元。裁缝也很贵，一条直筒牛仔裤的价钱是9600元，一件羊绒大衣的售价约为5万元。

　　在挥霍行业，2万元频频是初学款和进阶款手袋的分隔点，而诸如Celine和Bottega Veneta等二线挥霍牌则在频年接踵推出5万元高下的手袋来普及定位。和这些设立超过半个世纪的品牌比较，The Row的着名度和保值度明显不及。

　　更何况，正因为体量太小和保值度不高，The Row曾被以为是Phoebe Philo离开Celine后的替代款，况兼2020年疫情爆发后一度堕入到行将歇业的境地，快要一半的职工被裁。如今能够“起死复活”，从2022年年末刮起的“老钱风”帮了大忙，尽管设立不到20年的The Row在存续本领上难称为“老钱”。

　　“老钱风”莫得融合的表率，大部分东说念主认可其脾气是朴素的造型，不显着或销亡的品牌标记，精好意思的工艺和腾贵的面料，以及由黑、白、灰、棕为主的颜色，这恰是The Row的特征。而跟着挥霍行业遇冷，The Row永恒保管的高订价，反而成为其保值的标记。

　　更进一步，The Row曩昔受限于销售额难以进行大规模推广，但如今崇尚的店面也成为其稀缺价值的体现。凭据官网，当今The Row只在洛杉矶、纽约和伦敦开设有4家门店，但同期也借助代理商在全球范围内进行销售。

　　在中国，The Row主要与连卡佛和SKP配合，在成王人SKP开设中国首家孤苦门店，并在北京SKP设立过快闪。到最近，其又在杭州天目里的B1OCK开设孤苦零卖空间。除了与连卡佛的配合以外，其它在中国的线下推广均是在老钱风兴起后伸开。

　　这诠释了The Row为安在设立接近20年之际聘请罗致外部融资。

　　即使动作脱胎于明星的操办师品牌，The Row着名度和体量上的颓势注定其难以反抗风险，疫情的冲击使其接近歇业。频年热度天然沿路高涨，但在挥霍行业遇冷的配景下，谁也说不好异日的情势会不会发生改动。

　　借重在新兴商场推广的The Row即是寻找新增长点，亦然为了拉升举座规模和影响力来普及抗风险才能。但仅靠我方的收入明显难以完成指标。规模同样的Thom Browne能在全球开设超过100家店，离不开母公司杰尼亚集团，而The Row也需要找到外部的支援力量。

　　在LVMH集团于2019年文告收购蒂芙尼后，挥霍行业的收购、并购波浪照旧告一段落。从执行遵循来看，蒂芙尼的修订莫得透澈完建设照旧靠近增长逆境，Coach和Michal Kors组建挥霍集团的尝试宣告失败，诸如Christoper Kane这么曾被大集团收购的操办师品牌则走向歇业或零落。

　　天然，透澈依附大集团对操办师品牌而言也并非所有这个词的善事。上述原因好像就是为何The Row只出售部分股权，以及多位投资者莫得聘请辘集进行全盘收购的原因。关于惯常收购手工坊的Wertheimer眷属和欧莱雅袭取东说念主眷属来说，收购The Row少数股权更像是一次在新规模的尝试。

　　当老钱风的红利冷静消退后，The Row押注的是当下消耗者对创意型品牌的解救。此前界面先锋曾报说念，Miu Miu走红的一个原因，就是消耗者党羽部挥霍牌陆续加价背后默许价值的反叛，东说念主们从部分规模更小的品牌之中找到极新感。

　　但The Row最大的问题也在于，其仍然是一个小品牌，况兼着名度比好多同规模品牌低得多。它因为低调毒害走红，却也可能跟着渠说念推广而稀释价值。更何况，The Row的订价也难以是其在中产商场受捧，但动作高净值东说念主群的“造反”聘请又会让增长天花板很快见顶。

　　关于The Row来说，它莫得因为老钱风翻红而透澈解脱增长困难，反而因此靠近更多挑战。

海量资讯、精确解读，尽在新浪财经APP

牵累剪辑：何松琳 内蒙古华仁达科技有限公司